Балканы 2019

Планы наполеоновские. Прилетаем в Болгарию, берем машину на прокат и едем по Балканам.

В Софию полетели потому что билеты туда были и по более-менее нормальной цене. Остальные страны мелкие и всё с двумя пересадками было.

Забронировали машину в Alamo. Цена по Болгарии на 2 недели 207 евро. Но не всё так просто. Выехать из Болгарии можно только по согласованию с рентом и за отдельную плату. Условия различаются у разных компаний. В основном это +50 евро за первую границу и по 20 за каждую последующую.

У Аламо было 5 евро в день и 50 евро за грин-карту, то есть страховку на другие страны. Но и это еще не всё. Кто-то не пускает в Албанию, кто-то даже в Хорватию не пускает, а о Косово вообще лучше помалкивать.

Поехали, как говаривал Ю.Гагарин (к нему мы еще вернемся)..

27 июня 2019. Болгария, Македония.

5-15 самолет из Екатеринбурга в Москву, 8-15 из Москвы в Софию и в 11-35 мы в столице солнечной Болгарии.

Аэропорт старенький, подлатанный, но потянет. Стоек аренды авто штук 12. Подходим к своему Alamo. И вот в процессе оформления открывается одна особенность аренды в этой компании, которую мы не заметили в условиях на сайте. Чтобы выехать из Болгарии в другую страну, нужно сначала в Болгарии пробыть не менее недели, то есть 7 дней с момента аренды. Это нас совершенно не устраивало, план был сегодня же выехать в Македонию и ночевать уже там.

Пошли по другим рентам. Все, конечно, держат примерно одну цену. За 2 недели аренды, с выездом в другие страны около 500 евро за машинку эконом класса.

После долгих мук выбора остановились на компании «add car», с которой я переписывался по почте и их условия мне не понравились. Сейчас же они оказались наиболее приемлемыми. Цена около 470 евро и выезжайте, куда и когда хотите. Депозит, правда, заломили 400 евро и сняли его с карты сразу.

Юноша в ренте довольно сносно говорил на русском. Машина, сказал, новая и очень экономичная, дизель. Ну ОК. Пошли на парковку.

Этой «новой» машиной оказалась Рено Клио, действительно дизель, 2018 года. На одометре 32000км. Но очень неаккуратные видимо арендаторы попадались этой машинке. Живого места на ней не было практически. Царапины, вмятины, треснутые бампера…всё это мы отметили в листе осмотра конечно, но кто знает..

Надо сказать, что французские машины я вообще раньше за машины не считал, а зря. Неплохая машинка. Мощности маловато, а так всё есть для комфортной езды и не шумная. Даже круиз контроль и ограничитель скорости присутствует. А режим стоп-старт так вообще порадовал. На светофорах и в пробках мотор глохнет при скорости 0 и при нажатии сцепления сам заводится. На автоматической коробке так вообще красота, и топливо экономит и экологию бережет. Наверное стартер менять чаще придется, но оно того стоит явно. Средний расход получился менее 5 литров на сотню.

Итак, забронировали с аэропортовским интернетом отель в Скопье и, найдя его в навигаторе, выдвинулись в сторону Македонии.

Болгария пока ничем не удивила, от России не отличается ничем, причем на окраинах СССР скорее напоминает.

Хотели купить симку для интернета. Читал, что роуминг в Евросоюзе отменили в 2017 году. Заехали в салон, там, к нашему удивлению, снова была прекрасно говорящая на русском девушка, вообще русская похоже.

Обрисовал ей ситуацию, сказал куда поедем и потребность в симке отпала. Остальные наши страны не были в Евросоюзе и эта симка там бы не работала, точнее, работала бы, но интернет бы стоил совсем других, немалых денег. Так что оставили мы эту затею с мобильным интернетом, так как иногда за день нам предстояло побывать в трех странах, не напасешься симок.

На границу, ГКПП Гюешево приехали около 5 вечера. Из машины не выходишь, подъезжаешь к окошку, через окно машины подаешь паспорта и документы на машину. Сканируют, ставят штампы в паспорта – это выехал из страны. Едешь метров 20 до следующего вагончика и окна, такая же процедура – это въехал в другую страну. Весь процесс занял 20 минут.

После границы еще 110 км и мы в столице Македонии — славном городе Скопье.

Город окружен невысокими горами и расположен в сейсмически неблагополучном районе. В результате этого трясло его за свою историю  постоянно, а в 1963 году произошло очень разрушительное землетрясение. Только погибших было 1070 человек, и более 200 000 остались без крыши над головой, разрушено было около 75% жилых домов.  Часы ЖД вокзала так и стоят на 5:17 утра, когда был самый сильный толчок, их специально не стали восстанавливать. Отстраивали Скопье всем миром, многие страны помогали, чем могли. Так что почти всё в городе новодел.

А в 2010 году власти города задумались, как бы заманить больше туристов в страну, и приняли неоднозначное решение – наводнить Скопье статуями. Их очень много, в основном в центре конечно. Этот проект вызвал много споров и денег стоил баснословных, по разным оценкам до 500млн евро и это в итак сложной экономической ситуации в стране.

Но дело сделано, памятников наставили. Несколько ресторанов-кораблей на почти сухой речке стоят, двухэтажные автобусы как в Лондоне колесят по улицам. Триумфальная арка есть, всё как у людей, в общем.

Выглядит это спорно всё, но туристов прибавилось точно, так что цель достигнута. Пусть и не с эстетической точки зрения привлекает город туристов, а скорее чисто поржать над этим беспределом из статуй приезжают, но есть и неплохие экземпляры.

Например эта композиция из четырех женщин с детьми в разном возрасте, от беременности до подростка.

Просто когда их так много и в одном месте уже не воспринимаешь их по отдельности как произведение искусства.

Жильё забронировали почти в центре и главный критерий – наличие парковки. Парковка на улице перед небольшой территорией с внутренним двориком и несколько комнат с отдельным входом.

Motel Le Village, 14,4 евро за ночь. Владеет мотелем пожилая пара, дед с бородой и шикарными усами занимается хозяйством, так как его жена на костылях, ну может временно. И, следовательно, всё не очень чисто, мягко говоря. Останавливаются байкеры, которые путешествуют по Европе, при нас стояло 2 мотоцикла, рано утром уехали.

Нашу комнату, хотя уже был глубокий вечер, дед готовил при нас. Швабру под краном во дворе намочил, протер пол и готово. На одну ночь можно остаться, тем более, что рядом с центром, километр примерно, мы пешком всё обошли. Рядом большой молл с супермаркетом, где на верхнем этаже есть хорошая столовка с нормальными ценами. Нашу машинку мы даже во двор прямо загнали на ночь.

28 июня 2019. Македония.

Утром прошлись еще по Скопье и поехали в Каньон Матка, что в 15 километрах на запад от Скопье. Есть стоянка, от неё еще метров 500 пешком и приходим к плотине.

Вход бесплатный. Можно покататься на лодке, 4 евро с человека, по каньону туда обратно минут 25. Мы прокатились, не особо интересно, но мы заелись просто. Есть каяки, можно самостоятельно поплавать.

Вдоль каньона идет тропинка для пешего похода, далеко идет, несколько километров. Плохо только, что обратно по ней же только можно идти, не круговой трип.

Каньон красивый и популярный у жителей Скопье. Мы там были рано утром, а когда возвращались, нам навстречу уже шли толпы местных.

Дальше путь лежал на юг, к озеру Охридское и одноименному городу, или наоборот.

Охрид – небольшой симпатичный город. Церкви, римские развалины, ухоженные узкие улочки, множество кафешек и магазинчиков.

Рядом с ним городок Струга, где мы и заночевали в Marko apartments за те же 14,4 евро. Этот вариант получше. В многоквартирном доме активный молодой мужчина сдает квартирку, здесь же его родители проживают этажом ниже. Есть кухня, балкон, чисто. Жить можно. Даже вид на озеро, которое является здесь главным местом притяжения, так как у Македонии нет выходя к морю и  это озеро является самым большим водоемом в стране. И то, только половина на территории Македонии, а другая половина уже в Албании, куда мы завтра и отправляемся.

29 июля 2019. Албания.

Город Струга, где мы ночевали находится в 15 километрах от границы с Албанией и в восьмом часу утра мы были уже на ней. Страна не из самых благополучных, волновались немного как оно там сложится и маршрут спланировали так, чтобы не ночевать в ней, а проехать за один день и выехать вечером в Черногорию.

Границу прошли почти без проблем. Юноша немного поспрашивал о наших планах и вот мы в Албании.

Первое впечатление… нет отличия от Македонии пока, ни в архитектуре, ни в природе, ни в дорогах. Всё не идеально, но примерно на том же уровне как и на всех Балканах. Но в городах повеселее. Строительство идет, много строительных магазинов и уже построенных современных зданий, чего не наблюдалось в Македонии, за исключением Скопье конечно.

Первый город, посещенный нами в Албании – Эльбасан. Есть крепость, часовая башня и прочие  атрибуты средневекового укрепленного города. Поставили машину, прогулялись по центру пешком. Даже сувенир купили в виде картины с видом Албании на камне. Карточки никто не принимает правда, пришлось в банкомате наличку снять.

От границы с Македоний до столицы Албании 100 с небольшим километров. В 10 часов утра мы прибыли в Тирану. Там смотреть вообще нечего, главной точкой интересов является уродливое пирамидальное здание  — бывший музей коммунистического правителя Энвера Ходжа. Его хотели снести, но пока решили оставить, оно им дорого как память.

Уродливое оно сейчас, так как находится в плачевном состоянии, а если его отремонтировать, то очень даже ничего будет, по-моему. Уклон пирамиды довольно большой, но плитка пооблупилась и по шершавому бетону можно зайти или даже забежать на самый верх. Ноги, правда, болели несколько дней потом, очень уж непривычная нагрузка на малоиспользуемую группу мышц, особенно при спуске.

Здание вроде хотят превратить в молодежный развлекательный центр и внутри даже можно заметить следы ремонта. Но, процесс разрушения идет немного быстрее, чем реставрация. Но здание интересное, заслуживает внимания.

Дальше поехали к морю, в город под названием Дуррес. Портовый прибрежный городок. Тоже есть укрепления. Многострадальный и очень древний город, основанный в 627 году до нашей эры греческими колонистами. Кто его только не захватывал, то болгары, то римляне, то сербы, то турки, то немцы, то пираты.

Походили по улочкам, помочили ноги в Адриатическом море и двинулись дальше, на север в город Леже, где в море уже искупались, больше в этом городке делать нечего.

Поехали в город Шкодра. Поднялись в крепость, вход 100 албанских лек (58 рублей). Сверху очень крутые виды, пожалуй, вся Албания видна.

В шестом часу вечера мы благополучно пересекли границу с Черногорией и направились к Ниагарскому водопаду. Не только в Северной Америке есть такой, но и на Балканах, поменьше только.

Это была уже третья страна на сегодня. Какая же маленькая эта Европа.)

Водопад на реке Циевна. Когда воды больше он наверняка выглядит круче, так как заполняются полости по левому берегу и оттуда тоже будет множество водопадиков.

Вход бесплатный, есть ресторанчик, можно купаться, но вода холодная, течение сильное.

Подгорица – столица Черногории. От водопада Ниагара до центра Подгорицы 7 километров. Зачем машину брали, надо было пешком по Балканам ходить.)

Город, несмотря на столичный статус тоже небольшой, население 150 тысяч человек. Когда город в 15 веке оккупировали турки, они построили здесь большую крепость. А так особо нечего посмотреть здесь.

Отель Apartments Jankovic. Это квартира в многоэтажке. Всё есть для жизни. До моста Миллениум 10 минут. Стоянка на улице.

Мы заселились и поехали к мосту и памятнику Высоцкому.

Памятник неплохой, непохож только, а поза и композиция очень даже ничего. Надпись на нем гласит «Мне одного рожденья мало, расти бы мне из двух корней… Жаль, Черногория не стала второю родиной моей!»

Впечатлились черногорцы такой неприкрытой лестью и поставили нашему барду памятник. Молодцы.

Мост Тысячелетия ничем особенным не выделяется кроме бюджета на его постройку в сумме около 7 млн. евро.

Рядом с памятником Высоцкому через реку Мораца перекинут Русский мост, он пешеходный, построенный вскладчину с Москвой – городом-побратимом Подгорицы.

С магазинами и супермаркетами в городе негусто, мы не нашли ничего выдающегося. По пути в апартаменты закупились провизией немного. Цены такие же как в Македонии примерно, ассортимент тоже.

30 июля 2019. Черногория.

Утром едем в церковь Святого Георгий, как же без неё. Очень старая церковь, больше тысячи лет ей. Но перестраивалась конечно. Внутри немного сохранились древние фрески и новый иконостас. Стоит посетить.

Кафедральный собор тоже хорош. Но там всё современное уже. Парковка перед собором платная, с другой стороны можно бесплатно приткнуться. Здание фундаментальное, отделано крупноформатными каменными плитами, ну и внутри тоже всё красиво, но старины никакой конечно, просто шикардос.

Посетили памятник еще одного нашего соотечественника. А.С. Пушкин с супругой расположились на Негошевой улице. Стоянки только рядом нет, пришлось ставить почти за километр в проулке и идти к нему. Но Пушкин – наше всё, да и юбилей у него в этом году.

Хороший памятник, основательный. С Натальей Гончаровой можно на скамеечку присесть, благо на дуэль бронзовый Пушкин уже не вызовет. Автор памятника тот же, что и Высоцкому, Александр Таратынов. Появился памятник тоже не случайно. Пушкин написал стихотворение, воспевающее храбрость черногорцев в борьбе с Наполеоном.

В пяти километрах на юг от Подгорицы находится Дайбабский монастырь. Читали, что монастырь в пещере. Приехали, но пещеры никакой не нашли.

И уже было собрались уходить в расстроенных чувствах, но решили зайти в неприметное здание со стеклянной дверью за приехавшими посетителями. Здание мы приняли за магазинчик с церковными принадлежностями, так оно и было, но за тумбой по центру оказался незаметный вход в пещеры. Чуть было не пропустили  всё интересное.

Пещерки небольшие конечно, но интересные, древние. Каменный пол до блеска отшлифован многочисленными верующими.

Дальше едем в национальный парк Ловчен, 60км от Подгорицы.

Гора Ловчен в центре поднимается на 1749 метров над уровнем моря. На вершине находится мавзолей Петра II Петровича Негоша, правителя Черногории 1830 -1851 годах, который способствовал обретению независимости и поэтому почитаем в стране.

На въезде в парк взяли 4 евро с машины. Дальше дорога по серпантину поднимается в гору. Дорога узкая и не очень ухоженная, если зима, то лучше туда не соваться. Мы доехали до самой верхней стоянки. Это кружок метров 20 в диаметре, где практически невозможно развернуться, входит туда если плотно машин 8. Нам повезло, место нашлось. А если нет – то ставят вдоль дороги, где она пошире и потом поднимаются пешком.

От этой стоянки сразу идут ступеньки к мавзолею. В сам мавзолей и смотровую площадку за ним вход платный по 5 евро с человека.

В зале стоит памятник Негошу, на потолке говорят 8 кг золота приклеено в виде пластинок. Площадка находится за зданием мавзолея, а в подвале находится могила самого правителя.

Посетить это место стоит точно, так как виды с этой горы открываются просто потрясающие! Видно всю Черногорию и еще пару стран поблизости.

Людей сюда ходит много, популярное место. Так что приезжать лучше пораньше. Французские школьники приехали шумной толпой. Много русскоговорящего народа встречается.

Обратно ехали по серпантину уже почти в пробке и постоянно приходилось то сдавать задом, то залазить в кусты, чтобы пропустить встречный транспорт.

Едем дальше, в Котор. Городок на берегу Которского залива Адриатического моря.

В нем есть старый город, который находится под защитой ЮНЕСКО. Залив большой, что сделало город очень популярным у мореплавателей. В этой тихой и большой гавани можно целую флотилию круизных лайнеров легко скрыть от морских волн.

Город красивый конечно, но очень туристический и как следствие — высокие цены, очень платные стоянки и нереальная рента на жильё.

Но город посетить стоит. Живописные узкие улочки, огромное количество сувенирных магазинчиков с неплохим ассортиментом, кафешки.

Видно, что стараются туристов завлечь изо всех сил. Даже гигантское бельё сшили и повесили на площади. Впрочем и нормального размера тоже висит повсеместно, квартирки то маленькие.

Можно на кораблике прокатиться по гавани. Есть несколько маршрутов, как длинных, так и на полчаса. Вода в море чистая, много рыбы плавает у берега, видимо всё неплохо и с экологией. Мест для купания в самом Которе нет, всё занято причалами.

Даже коты здесь расслабляются, всё в городе к этому располагает.

Едем дальше вдоль залива. Проезжаем городок с названием Доброта и в городке Пераст встаем на дороге бесплатно, повезло с местом, а вот у причала стоянка от 2 евро.

От причала ходят лодочки на остров Богоматерь на утёсе. Цена 5 евро с человека. Там они оставляют, едут за очередной партией и минут через 20 забирают обратно. Островок маленький, на нём одна церковь и сувенирная лавка с, на удивление, нормальными ценами. Мы там даже картинку с местным пейзажем купили за 5 евро.

На соседний остров Святого Георгий не возят, он частный, но можно полюбоваться на него с этого острова, они совсем рядом.

В общем то, поездка на остров не стоит 5 евро, плыть там 2 минуты и это просто аттракцион для туристов, но место красивое.

Едем немного дальше в городок Биела, где у нас забронированы апартаменты Studio Max.

Комната с кухней и всем необходимым на вилле, где выше этажом живут хозяева-сербы. Всё ок, чисто и стоянка удобная рядом.

Пошли на пляж. Адриатическое море всё-таки, надо же отметиться. Пляж галечный, море спокойное и теплое, залив же. Но, что удивило, весь пляж усыпан битым стеклом от бутылок. И в море его тоже полно, даже горлышки валяются на дне. То есть купаться там без специальной обуви опасно для жизни. А здесь же детишки бразгаются в воде, родители все в резиновых тапках ходят. Я аккуратно, смотря под ноги, всё же зашел, и кое-как искупался. Пока шел на берег собрал пригоршню стекла и выбросил в урну, внес свою лепту. Так я и не понял в чём проблема и почему нельзя очистить пляж от стекла и откуда оно вообще в таком количестве. Может здесь в моде буйные пляжные вечеринки с битьем выпитых бутылок об прибрежные камни..

Городок Биела ничем не выделяется, как и все прибрежные городки – это отели и кафешки.

1 июля 2019. Хорватия.

Через полчаса и 23 километра после отправления из отеля мы пересекли границу Черногории и Хорватии и направились в город Дубровник.

Это морской порт, аэропорт и курортный город на берегу Адриатического моря. Небольшой, всего около 40 тысяч человек, основан в  VII веке. Поселение окружали дубовые рощи, отсюда и название.

Город сотрясали землятресения и переходил он из рук в руки постоянно, а в 1991 при распаде Югославии городу досталось по полной. Бомбардировки и обстрелы нанесли ущерб многим историческим памятникам. Но, несмотря на всё, старый город и крепость хорошо сохранились и являются центром притяжения сюда туристов со всего света.

Круизные лайнеры стоят не по одному, косяком идут. И, как следствие, цены на всё заоблачные. Стоянка на 2 часа обошлась нам 80 кун, то есть больше 10 евро. Очень красивый город, но очень дорогой. Посетить стоит, но лучше не на машине или оставить её где-то подальше и побесплатнее.

Дальше едем во вторую на сегодня страну. Босния и Герцеговина не порадовала несколькими километрами грунтовки после пересечения границы.

Приехали в Благай. От Дубровника 124 км. В этом городе мы вычитали обязательную к посещению мусульманский монастырь у истока реки Буна, которая вытекает прямо из скалы и образует несколько небольших водопадиков.

Ничего особенного в монастыре нет. Несколько комнат для молитвы, абсолютно пустых, как всегда в мечетях. Входить босиком.

Стоянка стоила 1 евро и по 2,5 евро за вход. Место симпатичное, но пропустить его не будет смертельной ошибкой, не большая потеря.

Ну и в 12 км от Благай находится город Мостар. Там всё крутится вокруг старинного каменного моста. Мост красивый, но его значимость очень преувеличена.

Целая улица туристических лавочек до моста и после него. С моста, который довольно высокий, больше 24 метров, прыгает на потеху туристов пловец. Внизу стоит куча китайцев, которые и платят храбрецу за красивые фотки.

Даже название города исходит из сокращения мост + старый = Мостар. Мост пешеходный, был построен в 16 веке во времена Османской империи, воспет поэтами и путешественниками.  И какой же трагедией было его разрушение в 1993 во время Хорватско-боснийской войны. Из пушек палили специально по нему, и попали 60 раз и он рухнул.

После войны подключилось Юнеско, долго и дорого думали и в 2004 году мост открыли после восстановления. И был он как новенький, то есть как старенький. 15 млн. евро ушло на подъем со дна реки старых частей моста состарить этот новострой так, что никто не поймет, что ему не 450, а 15 лет всего. Молодцы конечно.

Сам город довольно большой для Балкан. Население больше 100 тысяч, есть и еще что посмотреть, но мы как-то не были настроены и не запланировали больше ничего в нем.

Едем на запад, снова пересекаем границу, въезжаем в Хорватию и планируем заночевать в городке Имотски. Снова забронировали квартирку, но в этот раз с не очень определенным адресом. Апартаменты D&J. Приехали к точке на навигаторе. Кроме нагромождения квартирок на разных уровнях холма ничего не нашел. Нет никакого намека на отель и вывески какой-то нет.

Постучал, спросил, никто не знает такого отеля, и адреса то такого не знает никто. Зашел в магазинчик канцтоваров и спросил у девушки продавца, не знает ли она такого адреса поблизости. Она говорила на английском и проявила активное желание помочь иноземцу в поисках. Спросила у своего босса, он вроде бы показал туда же, где я всё облазил и ничего не нашел. Потом мы с ней уже вдвоем, в качестве переводчика, обошли окрестности еще раз и провели соцопрос. Никто не знал такого отеля и адреса. Такого с нами не случалось еще. Телефон не отвечал, кстати. Хотя, совсем некстати. Не смертельно, конечно, можно найти другой ночлег, только за эту бронь букинг сразу деньги снял. Пошли обратно в магазинчик, попросил пароль от интернета у доброй девушки и попытался связаться с букингом через интернет. Между тем внимательно изучил фотографии номера в брони отеля и моё расследование принесло успехи. Пока я лазил по окрестностям и заглядывал окна, я заподозрил одну из квартир в том, что вот она может быть искомой нами целью. И на фотке букинга я узнал её по приметам в виде кухоньки и барной стойки отделяющей её от спального места. Наконец-то, место найдено, вот только оно закрыто и телефон арендодателя не отвечает.

Но судьба была к нам благосклонна. Городок маленький и здесь все друг друга знают, ну или почти все. В магазин, где я прописался уже, зашла женщина средних лет, и моя продавщица рассказала ей мою историю и, надо же такому случиться, что эта женщина оказалась родственницей моего потерявшегося отельера. Она позвонила родственнице, у неё то видимо другой номер телефона был,  и потом рассказала нам, что в семье у неё кто-то умер и она сейчас на кладбище, поэтому и не отвечала на звонки. Договорились, что придет к 6 вечера.

А пока мы поехали на озера. Прямо рядом с городком Имотски находятся два примечательных озера. Это карстовые озера, то есть слой  земли в этом месте мягкий и вымывается подземными водами или образуется провал.

Озера называются Красное и Синее, находятся буквально в километре друг от другого и сразу за городом. Мы поехали сначала к Красному. Стоянки только нет рядом с ним, только на обочине можно приткнуться.

Озеро почти круглое. Котлован очень глубокий, 530 метров, а глубина самого озера почти 300 метров. Озеро считается самым глубоким в Европе.

Кажется, что вода совсем близко, но на самом деле, от смотровой площадки до воды метров 70 еще. Мои попытки добросить камень до воды увенчались победой не сразу. Звук от падения глухой и громкий, так как отражается от стен котлована. Этим делом посетители занимаются там видимо постоянно, поэтому ни одного камня вблизи смотровой площадки не найти. При этом это горы и камней полно должно быть, но всё ушли на попытки добросить их до воды.

Никакое оно не красное конечно, стены имеют красноватый оттенок и при определенном освещении, наверное, могут давать такой эффект на воде, а так она темно-синяя.

Вокруг всего озера проложен трек с несколькими смотровыми площадками. Нужно подниматься первую его часть, потом центральная смотровая площадка и спуск по другой стороне. Не сложная прогулка, минут на 30. А вот спуститься вниз и искупаться не удастся, только с альпинистским снаряжением.

Синее озеро действительно синее, даже голубое скорее. Оно больше по площади, но мельче, 147 метров. К этому озеру проложена тропинка в виде серпантина. Можно искупаться, чем и занимались местные. Но идти далеко, наверное, полчаса уйдет на эти кругаля, а потом обратно в гору лезть, так что, спорное предприятие. Пока поднимаешься, взмокнешь и надо снова купаться. Но озеро красивое, есть несколько смотровых площадок сверху и по пути следования вниз.

Налюбовавшись озерами, поехали обратно к месту своей ночевки и, наконец, встретились с владелицей апартаментов. Молодая девушка и правда была в траурной одежде, много извинялась за своё отсутствие и наше ожидание, но мы сказали, что ничего страшного, получили ключи и попрощались с ней.

Квартирка хорошая, аккуратный ремонт, всё есть, даже холодильник и кондиционер.

2 июля 2019.

Утром едем в Split и в 9-00 приезжаем. Снова сложные поиски парковки. Парковка нашлась в 800 метрах на восток от старого города. Был паркомат с оплатой монетами, у меня было только 7 кун, а один час стоил 4 куна, получилось, что оплатили чуть меньше двух часов. Положили чек под стекло и в старый город.

Прибрежный город-порт-курорт. По величине это второй город после столицы. Старый, более 1700 лет ему. Очень похож на Дубровник. Знаменит город, прежде всего, своим Дворцом Диоклетиана. В нем, кстати, снимали Королевскую гавань из Игры престолов.

Город красивый и интересный, жалею, что очень мало времени отвели на его посещение, надо было пару дней, а не пару часов снова на платной стоянке и всё бегом. Когда машина стоит на платной парковке как-то не хочется особо задерживаться. И это главная проблема путешествия на машине. Или ты вообще не можешь найти парковку, или она далеко, или она очень платная, или поставил так, что ходишь и волнуешься за машину.

Вход в музей стоит 25 кун. Вход в кафедральный собор 2,5 евро с человека. Подняться на башню 4 евро.

Музей посетить стоит, есть, что посмотреть. Собор хоть и небольшой, но тоже надо, куда ж без него, хотя развод конечно.

С башни открывается вид на весь город, но подъем наверх по ступенькам из металла. Не самый легкий подъем, тем более за свои же 4 евро, но вид того стоит.

И сам дворец тоже неплохо сохранился. В подвале дворца большой рынок сувениров. Везде всё платно конечно, каждый шаг и поворот головы должен быть оплачен. Здесь живут за счет туристов. Сувенирные лавки конечно на каждом шагу.

Храм Юпитера вообще состоит из одной маленькой комнаты и скульптуры на постаменте. Скульптуры вообще не было, пошла погулять видимо, 2 евро вход стоил бы, но наш билет в собор включал это в стоимость, подвал собора тоже, кстати, а отдельно 10 кун. По центру колодец, куда люди деньги бросают. Людям вот только дай какую-нибудь дырку, колодец, фонтан и они начнут обязательно бросать туда деньги.. Что за странная привычка?

Улочки старого города очень живописны.

На выезде из города подъехали к акведуку Диоклетиана. Фундаментальное сооружение. Говорят, всё еще и водопровод и канализация его работают, на века строили.

Дальше мы поворачиваем обратно в сторону Болгарии, то есть маршрут плавно закругляется.

По пути останавливаемся на видах и заезжаем на пляж озеро Бушко уже в Боснии.

Едем в столицу Боснии и Герцеговины славный город Сараево, где в 1984 году проходили зимние олимпийские игры. Тогда СССР там выиграло больше всего медалей, 25 штук, но по количеству золотых проиграли Германии и поэтому были на втором месте.

Забронирован отель Grand. Большой отель недалеко от вокзала, напротив красивая высотка, являющаяся достопримечательностью небогатого на них города.

Отель не новый, но всё прилично, даже завтрак был включен, цена 29 евро.

Парковки вечером становятся бесплатными, после 20ти, а так тоже негде встать.

Смотрим мост Festina Lente или в переводе с латинского — «Поспешай медленно». Студенты разработали проект этого пешеходного моста. Веселые студенты. Мост выглядит как петля.

Мостов вообще в Сараево через реку, со смешным названием Милячка, много и один из них Латинский мост. Именно на этом мосту был убит Австийский эрц-герцог Франц-Фердинанд и его супруга София. И именно из-за этого началась Первая Мировая война.

3 июля 2019. Сараево. Мокра Гора.

Утром поехали по достопримечательностям Сараево, их немного, но есть. Со стоянками опять проблема. Нашли недалеко от центра, за 2 часа обошлась в 1 евро.

Рынок Markale – простой продуктовый рынок. Известность получил во время Боснийской войны в 90-х. На его территории прогремели два взрыва, были жертвы среди мирного населения.

Собор Святейшего Сердца Иисусу. Неплохой собор. Вход бесплатный.

Себиль – питьевой фонтан в центре города, где расположено множество лавочек и кафешек. Такое место или нечто похожее есть почти в каждом городе Боснии.

В Желтый Бастион надо еще умудриться попасть. На выезде из города надо свернуть на гору и забраться по серпантинным улочкам до верха. Мы с первого раза промазали.

Это бывшее оборонительное сооружение особой культурной ценности не представляет. Весь прикол в виде, который открывается с его вершины. Всё Сараево как на ладони.

Едем в Сербию.

Заезжаем в Вишеград, который тоже славен своим мостом. Там уже поспокойней, туристов почти нет. Стоит несколько лавочек с сувенирами, где скучающие лоточники без особой надежды предлагают свои безделушки. Жалко их даже, но ничего не купили.

Пересекаем границу за Вишеградом и приезжаем в местечко Мокра Гора.

Деревянная деревня Кустурицы и поезд по окрестностям – вот два аттракциона для туристов.

Вход в деревню 2,3 евро, билет на поезд 900 динар (540р).

Стоянки и у вокзала и у деревни бесплатны.

На поезде поездка занимает около 2х часов. Виды из окна не очень, есть и получше места. Почти всё заросло и пейзажи то особо не открываются взору. Ну или мы после Хорватии заелись.

Да еще полпути по туннелям едешь. В общем, так себе поездочка, нудновата, можно пропустить её.

А вот деревня занимательна. Дома симпатичные, жаль нельзя в них заходить, там типа живые люди живут. Названия улиц тоже прикольные. Улица Никиты Михалкова, Юрия Гагарина, Брюса Ли и тому подобное.

Едем дальше. Ночевка на сегодня запланирована в городке Нова Варош. В нём ничего примечательного нет, просто так по километражу получалось. Старались больше 300км в день не ездить, отдыхаем типа всё-таки.

Отель Vila Zlatar оказался действительно мини отелем, а не виллой, как мы надеялись.

Ресторан и несколько комнат для сдачи. На ресепшене мы никого не нашли, пришлось с юношей-официантом как-то объясняться. Он куда-то долго звонил и обещал, что босс вот-вот подъедет. Мы пошли пока нашли кафешку и поужинали. Пришли через час, но босс так и не появился, но официант нам дал ключи от комнаты и деньги ему заплатили, 22 евро обошлось. На одну ночь можно остановиться, а больше там и делать нечего собственно.

4 июля 2019. Нови-Пазар, Приштина, Ниш.

Рано утром отправились в город Нови-Пазар. Название переводится как Новый базар. Город тоже имеет питьевой фонтан и большую улицу с кафешками и магазинами.

Кафе, несмотря на утро и рабочий день были полны людей, лениво потягивающих различные напитки.

Река Рашка не особо полноводная, но видно, что любят её горожане. Везде цветы, а берега любовно выложены камнем.

Самое интересное в этом городе церковь. Петрова церковь в Расе. Находится на севере от города. Есть бесплатная парковка. Церкви более 1200 лет и это старейшая из сохранившихся церквей в Сербии. Жаль, что внутрь нас не пустили. Никого вокруг и старые ржавые двери были на замке.

На территории церкви старинное кладбище и нам пришлось удовлетворится его осмотром. Очень интересное кладбище. Старинские кресты из цельного камня. Почти все покосившиеся. Все с надписями. Видимо старый сербский язык имел больше общего с русским, так как почти все надписи были абсолютно понятны. Место однозначно заслуживает посещения.

Дальше нам предстоял выбор. Ехать через Косово или не ехать. Недавние стычки на границе внушали опасения в безопасности этой затеи. Что делать, у кого спросить? Нашли какой-то туристический офис для местных. Женщина говорит только по-сербски. Но набрала номер какого-то англоговорящего знакомого и передала мне трубку. Хм… ну договорились. Я его спросил безопасно ли сейчас ехать в Косово. Он спросил на автобусе хотим поехать? На машине, говорю. Ок, нормально, поезжайте, это безопасно.

Ну раз так говорят знающие люди практически на границе с Косово, поедем.

От Нови-Пазара до границы с Косово 20 км. Наша задача проехать до Приштины, повернуть на север, выехать обратно в Сербию и прибыть к вечеру в город Ниш, где у нас забронирован отель. До Приштины 110км и от неё до Ниша еще 123км.

Останавливаться в Косово мы нигде не намерены, так что после обеда будем уже в Нише, а там есть, что посмотреть.

Приехали на границу. Из Сербии как всегда без проблем выехали после штампов в паспортах. А вот на Косовской стороне задержались. Распросы. Куда едите, зачем. Просто проездом, туристы. Заполнили анкеты какие-то на каждого. В отдельном окне заставили заплатить какой-то сбор с машины, 15 евро. Потом еще мурыжили минут 20 и наконец вынесли наши паспорта.

Ну поехали, вроде всё нормально. Дорога идет вдоль реки Ситнице. Она течет в глубокой зеленой долине, так что виды по всему пути следования были неплохие, даже останавливались любоваться.

Проезжали несколько небольших городков. Всё прилично, везде строительство дорог идет. Много магазинов со стройматериалами, чего мы не видели в соседних странах. Видимо здесь активно строится народ.

Приехали в Приштину. Тоже активное строительство везде. Бросилось в глаза множество такси со звездно-полосатыми флагами. Огромная территория посольства США огорожена шикарным забором, везде куча видеокамер и всё во флагах.

Проехали по городу. Ничего выдающегося. Город как город. Остановились у магазинчика с выложенными на улице аппетитными фруктами. Сделали круг по городу, обзорную экскурсию так сказать на машине. Останавливаться всё-таки нигде не решились.

Обилие американских флагов как-то напрягало и создавало напряженность в воздухе.

Поехали мы на границу, обратно в Сербию, на север в сторону Ниша.

На выезде из города остановились у магазина в надежде продуктов прикупить и совершенно неожиданно для себя накупили шмоток местного производства, дешевых и хорошего качества. 

Через пару километров увидели большой мемориальный комплекс с мраморными могилами и фонтаном, который охранники ненадолго специально для нас включили. Едем дальше, к КПП на границе.

От города до границы с Сербией всего километров 15. Приехали. Ничего не предвещало…
До этого мы проехали много границ. Эта была самая крутая. Большое новое здание, всё под огромным навесом, трансляция пения тропических птиц. Куча полицейских в новенькой форме с полной экипировкой, с пистолетом, запасной обоймой, наручниками, электрошокером и прочей амуницией.
Подали свои паспорта. Машину попросили поставить в карман. Раньше просто проезжали после штампов в паспортах, так что это мне уже не понравилось. А уж когда они вчетвером надели резиновые перчатки … и понеслось.
Всё выбросили из машины на асфальт. Обшарили всё, собака обнюхала каждую щель и пожевала наши влажные салфетки из бардачка.

Дальше еще интереснее. Меня отвели в здание. Руки на стену, ноги расставить. Знакомая из американских боевиков поза, понятно, чья школа.

Полный и совсем не ласковый обыск с выворачиванием карманов, перебором каждой купюры в кошельке, проба кредиток чуть ли не на зуб.
Телефоны, фотоаппараты, ноутбук забрали. Спрашиваю, что за проблема то, что мы нарушили. Правила движения, говорят. 
По-сербски говорите, спрашивают. Нет, конечно. А по-английски? Немного. 
Жену отвели в комнату в конце здания, меня в другую. Ждите, говорят. Что ждем то, спрашиваю. Переводчика русского.

Ждали 3 часа!!! В туалет водили под конвоем. И пока шли, сквозь открытую дверь увидел, как двое юношей с ноутбуками и какими-то еще приборами занимаются нашими телефонами и ноутом.

Я сижу прислушиваюсь, не прозвучит ли призыв о помощи супруги в другом конце здания, и мысленно прикидываю, чем я наверну моему конвоиру, отниму его пистолет и открою здесь маленький русский фронт, если что.

Принесли воду в бутылочке. Возле меня оставили нашу сумку с едой. Я на английском попросил своего конвойного передать булочку жене, а то она с голоду там умирает уже. Он отнес.

По шуршанию пакета я понял, что супруга в порядке и булочку приговорила.
Наконец приехал наш переводчик. Пожилой полицейский в форме и с ним двое в штатском. Говорил и понимал он по-русски еле-еле. Вопросы: Где родился, с какой целью в Косово, кем работаю, откуда деньги на путешествия, кто работает за меня сейчас и еще много всяких странных.. Молодой араб в штатском наезжал, что не можем мы не знать английский раз объездили столько стран.

Я говорю, что не обязательно учить японский для поездки в Японию, переводчик в телефоне решает всё.

Дорожные полицейские видели, как вы отъезжали от магазина и пересекли сплошную. Не может такого быть говорю, там прерывистая была.
Потом меня отвели в глухую комнату в конце коридора, где 4 часа сидела моя супруга. И допрашивать взялись её. Вопросы примерно те же плюс «как вы проехали по городу этой дорогой, её никто не знает». Да какой дорогой, просто по городу по навигатору ехали. Навигатор в Приштине не работает.

Да как не работает то, прекрасно работает.

Ваш муж очень профессионально развернулся и обогнал машину на трассе, его учили этому?

Да он просто больше 30 лет за рулем.

Если у нас в семье полицейские или военные, служили ли в армии? Если у вас знакомые или родственники в Косово, Сербии, а в других странах? 

В общем, провели мы на границе в допросах и ожидании 5,5 часов. Ощущения новые для нас и далеко не из приятных. Но это кончилось. Перед нами извинились, спросили, приедем ли мы в Косово еще раз и дружно с нами посмеялись после этого вопроса. 

Еще минут 40 мы сидели уже в своей машине и ждали когда нам вынесут наши документы и аппаратуру.
Бросилось в глаза прекрасно оборудованные помещения в их шикарном здании с кондиционерами в каждой комнате. Новейшие компьютеры с огромными мониторами Dell. Многое еще даже не распакованное, в упаковочной пленке. Копир стоит новенький Xerox за 15 000 баксов и еще куча специальных приборов тоже за немалые деньги. Откуда это у маленькой и далеко не богатой страны понятно по флагам на такси.
Наконец нам вынесли наши телефоны и ноут и мы поехали на сербскую границу. Поехали 30 метров и из крутого американского шикардоса подъехали к паре маленьких вагончиков под навесом из профнастила.

Процедура заняла 3 минуты и дядечка в старенькой униформе с открытой улыбкой пожелал нам счастливого пути и даже на русском пытался это сделать… расцеловать его хотелось. Так что, всё познается в сравнении.

Потом уже, немного отойдя от шока, рассмотрели свои смартфоны и обнаружили, что удалено много программ. Мессенджеры все удалены, dropbox зачем-то снесли и еще по мелочи. Фотки не тронуты, ни в телефонах, ни в фотоаппаратах.

Поздно вечером доехали до Ниша. Нашли свой адрес, это была квартира в многоэтажке. Никто не отвечал опять на звонок в дверь. Шла молодая пара с ребенком, отец немного говорил на английском. Попросили его позвонить со своего телефона. Дозвонился не сразу, но всё получилось, хозяйка сидела нас ждала. Получили ключи от комнатки в мансарде. Небольшая, но всё неплохо, кухня есть. B&B Sweet Home, 13,5 евро за ночь.

Длинный и насыщенный выдался денек….

5 июля 2019. Ниш. Плевен.

Ниш довольно большой город по европейским меркам. Более 300 000 жителей. Симпатичный город в центре. Ухоженный, много растительности. От реки Нишава на юг идут несколько улиц с магазинами и всякими интересностями в виде скульптурных композиций. Ну и питьевой фонтан есть конечно, как же без него.

В крепость мы пришли рано, там только работники-садовники еще кучковались и разъезжались по своим  клумбам. Но когда здесь людно наверняка симпатично и шумно.

Посетили Skull Tower. Цена 200 динар (120р). Принимают только наличку, а у нас собой не было. Пришлось менять немного, благо рядом у остановки автобуса был обменник.

Место называется еще Челе-Кула. Это памятник о сербском восстании против турок. В 1809 году турки разбили сербов под Нишем. Для устрашения местных они обезглавили павших в бою сербов и вмонтировали церепа в глиняную башню. Изначально было 952 черепа, но к 1892 году осталось только 58 и тогда решили построить часовню, которая защитила башню от непогоды. Ну и деньги удобнее за вход брать.

Впечатляет, особенно если раньше ничего подобного не видели. В Чехии мы целую церковь из черепов видели. На отдельном постаменте стоит череп, который, как пишут, возможно принадлежал сербскому полководцу Стефану Синдлевичу, павшему в битве на горе Чегар под Нишем.

Собор в Нише тоже шикарный.

Подкрепились в торговом центре, здесь их множество, поехали дальше. Путь лежит в Болгарию, ночлег запланирован в городе Плевен. Расстояние от Ниша до Плевена 332км.

Границу пересекаем за Димитровградом. Здесь нас ждала неожиданность. Очень большая очередь на границе. Пунктов работало много, но всё равно машин скопилось несколько сотен и простояли мы около полутора часов.

Дальше без приключений приехали в Плевен. Отель Cascade находится в центре, машину пришлось на платной стоянке ставить, 360руб. за ночь обошлось. Отель стоил 1760руб.

Отель так себе, скорее основное его назначение — использование посетителями бара, находящегося этажом ниже… понятно для каких целей. Так что не советую данный отель.

Но расположение центровое. Рядом большой фонтан-водопад. Собственно и отель так и называется поэтому. Фонтан и правда шикарный, ни разу не видели в городе такого.

Несколько торговых центров тоже рядом. Не очень живые только, но продукты прикупить можно.

Мавзолей имени Святого Георгия тоже рядом, сегодня его не удалось посетить, до 17 работал. В Панораму тоже не успели.

6 июля 2019. Плевен. Варна.

Утром всё же попали в мавзолей. Вход бесплатный. Красиво. Смесь современного искусства со стариной. Тетушка-охранница даже дала нам распечатку с информацией.

И Панораму тоже решили посетить всё-таки. Цена билета 215руб. Работает с 9ти. Ходить самостоятельно нельзя, только в группе. Мы пришли как раз к началу экскурсии какой-то болгарской группы и охранник сказал нам присоединиться к ней.

Фотографировать тоже запрещено, только за отдельные деньги: фото -5 лев (180р), видео 30 лев (1077р.). Ну я немного нарушил это правило.

Панорама посвящена Плевенской эпопее 1877 года. На этой горе, где и расположена панорама проходили жестокие бои в годы русско-турецкой войны. Русские 5 месяцев вели осаду войска Османа-паши численностью 40 тысяч турок. И они таки сдались нам. Это стало переломным моментом войны за освобождение Болгарии, турки 500 лет держали эти земли.

 Есть малая панорама, шесть картин 3,6 на 4 метра и на верхнем этаже большое круговое полотно 115 на 5 метров. Перед ним нарыты окопы, землянки, лежит различная амуниция и оружие. Хорошо поработали создатели. Работали 11 русских и 2 болгарских художника под руководством Народного художника СССР Н.В.Овечкина. Открыта панорама была к 100 летию битвы в 1977 году.

Едем дальше, в Варну.

С бронирование жилья в этом курортном городе были проблемы. Или не реально дорого, или мест на наши даты нет, или в 20км от города. Еле нашел квартирку на окраине. Владелец, как видно даже на фотографии в его профиле, молодой, не приспособленный к жизни мужчина, маменькин сынок. Он сам живет в одной комнате, вторую сдает.

Много мы видели комнат и квартир и отелей, но эта победила в рейтинге самых отстойных)). Грязища, всё сломано, на обоях наклеено не пойми чего, останки от дивана стоят здесь же. Называется сие чудо Alpha Apartment, ночь стоила 36 лев.

Пошли в археологический музей. Еле пристроили машину на улице неподалеку от музея, вроде бесплатно, но далековато и дождь еще пошел.

Цена билета 10 лев. Музей довольно большой и даже интересный, чего мы и не ожидали. Так что стоит посетить. И, что совсем редко бывает, в музейном магазине купили кошку на камне в свою коллекцию, за 12 лев.

Поехали к набережной. Снова еле нашли парковку, платную уже, 2 лева в час. Парковки там на каждом шагу, но все платные и минимум 2 лева в час.

Набережная красивая. Пляж только грязный очень, а Черное море, оно и в Болгарии черное.

На набережной можно посидеть и полюбоваться кораблями в порту. Фотографии получаются открыточные.

В Варне много торговых центров. Мы посетили парочку для информации и с целью поесть.

В Болгарии мы впервые увидели платные стоянки в торговых центрах. Причем иногда это без всяких условий, просто платная сразу, не дают времени для покупок. Но здесь было 4 часа бесплатно, вполне хватит на всё.

Центры современные, цены средние, бренды все знакомые.

Вернулись в нашу замечательную квартирку, приткнув машину на парковке у дома, ну хоть бесплатно.

7 июля 2019. Бургас.

От Варны до Бургаса чуть больше 130км.

По пути заехали на Золотые пески. Купаться что-то не захотелось. Анапа чистой воды.

Ночевку запланировали в Бургасе. Отель Avenue, цена 51 лев за ночь. Нормальный отель, жить можно. Он новый, рядом строится еще здание, стоянка под окном нашего номера. Расположен отель на окраине, но для путешествия на машине это даже к лучшему. Рядом есть торговые центры.

В Бургасе с достопримечательностями еще хуже, чем в Варне. Но красивый собор.

Набережная немного отдает социалистическими временами, но симпатично. Цыган только много, любят они видимо этот город.

8 июля 2019. Пловдив.

Через всю страну идет две скоростные трассы, одна южнее, вторая севернее. Они широкие, с разделением потоков, гладкие, почти везде разрешено 130км/час и на удивление бесплатные.

Так что 300 километров до Пловдива мы преодолели примерно часа за 3.

Забронировали Hotel Frigopan. Находится за городом. Цена 1420р. По приезду наш ожидал большой сюрприз. Отель находился на 3 этаже…конезавода.

На втором этаже ресторан, а на первом стойла с жеребцами. Из окон вид на плац для тренировки.

Но, это всё новое и современное. Никакого запаха не ощущается. Лошади чистые и ухоженные. Отель новый и прекрасно оборудован. Это был наш лучший отель за всю поездку. Бонусом — наблюдение прямо из окна номера за тренировкой наездников. Парковка у отеля есть, видеокамеры. Так что с уверенностью могу порекомендовать данный отель для путешествующих  на машине.

Пловдивский античный театр очень похож на Афинский. И тоже до сих пор, спустя 2000 лет работает по назначению помимо своей исторической составляющей. Вход в него платный, но входить нет особой надобности, всё видно и через решетку ограды.

В Пловдиве несколько холмов. Мы решили подняться на самый высокий из них. Холм Бунарджика. На этом холме стоит памятник «Алёша». Это монумент неизвестным солдатам, павшим при освобождении Болгарии от фашистов.

Считается, что прообразом памятнику послужил рядовой Алексей Скурлатов, стрелок лыжного батальона. Алёша держит в руке ППШ направленный в землю. Высота памятника 17 метров. Как живой Алешка стоит, издалека видно, что наш человек, хороший памятник.

Памятник был открыт в 1957 году. Но за годы память стала подводить болгар и 1989 стали поступать требования снести памятник, но власти не пошли на это. В 1996 году парламент Софии принял решение о сносе памятника, но верховный суд Болгарии постановил, что памятник представляет историческую ценность и сносу не подлежит. Вот так господа европейцы забыли, кто проливал кровь за их землю.

Подъем на холм не сложный, но в жару тяжеловато. У подножия есть питьевой фонтан, где можно набрать воды перед подъемом, на карте MapsMe он отмечен.

С холма открывается вид на весь город.

По соседству стоит и памятник русскому же царю Александру II. Он тоже освобождал Болгарию, но уже от турков. Вокруг этого памятника расположена, так называемая аллея космонавтов.

Это несколько елок, посаженных нашими космонавтами. Елки почти все засохли, ухаживать надо за деревьями то, господа болгары. Только у Юрия Гагарина стоит еще зеленая, но так себе елочка. Вот и Гагарин, мы к нему снова вернулись. Улица в деревне Кустурицы с его именем и елка на холме в Пловдиве.

Раньше на холме видимо более оживленно было, видны следы былого веселья в виде заброшенных зданий кафе. Но какой-то ремонт идет, может снова оживет.

Съездили еще на братскую могилу, что на западной окраине Пловдива. Но там совсем дело плохо. Огонь не горит, вход закрыт решетками, сам мемориал расписан граффити.

Посетили еще несколько симпатичных церквей и пару торговых центров и вернулись в свою конюшню.

9-10 июля 2019. София.

Выехали рано утром и снова по скоростной трассе. В 9-30 были уже в Софийском соборе.

Парковка прямо у собора 2 лева в час. И это минимум. Парковки везде, парковщики принимают наличку, выдают чек под стекло и постоянно ходят и проверяют. Видели, как ставят замок на колесо одному везунчику. Владельцу такого подарка придется заплатить сначала за парковку, а потом еще за услугу его установки. Так что надо следить за временем.

Софийский собор конечно крут. Вход бесплатный, в сокровищницу за деньги, но там только иконы, так что на любителя, коими мы не являемся.

Центр города ухожен, отремонтирован. Даже дорожная плитка положена в цвет окрестных зданий.

Наблюдали и смену караула у мэрии. Смешные перья на шапках и страшненькие гвардейцы, но ходят хорошо, слаженно.

Сходили на знаменитый центральный рынок. Он больше похож на торговый центр сейчас правда. Но здание примечательное.

Ротонда Святого Георгия находится во дворе правительственного здания. 

Съездили в Боянскую церковь, внутрь не пошли, зажали по 10 лев с человека. Она выглядит как развод для туристов.

С отелем в Софии тоже было не просто. Hotel Visito. Выбран был из-за наличия парковки, так как с парковками в этом городе вообще всё плохо. Точнее хорошо, но они все платные. Любая улица или закоулок даже на окраине, всё платно. И ходят бабульки с терминалами и постоянно мониторят каждую машину, не просрочена ли стоянка.

Приехали к отелю. Стоянка во дворике есть, но шлагбаум закрыт. Дело в том, что отель не имеет живого ресепшена, всё электронно. И отель должен нам был выслать на почту коды доступа. Но мы их не получили. Интернета нет, телефона нет.

Два часа торчали у входа, пока не пришел какой-то юноша и мы спросили у него как нам попасть внутрь. Тогда он постучал в дверь на первом этаже (как мы сами не догадались это сделать) и вышедшая на зов женщина позвонила менеджеру и через 10 минут та пришла и впустила нас в наш номер, наконец.

Отель хороший, всё работает, место тихое и есть парковка.113 лев за две ночи обошелся.

Женски Пазар, то есть Женский базар. Название пошло от небольшого рынка, где торговали только женщины. Сейчас это уже целая торговая улица, торгуют уже и мужчины, но название закрепилось.

Базар хороший. Можно прикупить и недорогую одежду, но главное – дешевые фрукты. 2 лева стоил килограмм черешни, большая и сладкая.

Улицы Софии, торговые центры, развалины. Обошли многое. Ездили на метро, чтобы не зависеть от стоянок, много ходили пешком.

Бывшие бани с минеральными источниками, которые всё еще бьют и можно попробовать один из них в фонтанчике у стены (гадость жуткая).
Теперь в этом здании музей истории Софии.

11 июля утром приехали в аэропорт, нашли в лабиринтах многоуровневой парковки места стоянки нашего рента. Отдали ключи и документы на стойке. Они проверять ничего не стали. Но депозит вернули на карту через неделю, правда, написал им в whatsapp.

Трип удался. Всё, что хотели, увидели. По времени тоже нормально, даже можно было на пару дней поменьше отвести на это мероприятие. И поменьше Болгарии и городов и побольше Хорватии и природы. Даже о посещении Косово, пожалуй, не жалею.

С погодой тоже всё неплохо. Почти постоянно было около 30 градусов, хорошо прогрелись. Еда для нас была проблемой, на Балканах едят одно мясо. В Болгарии так вообще нам ничего не могли предложить, когда узнавали, что мы веганы, сначала задумывались, а потом разводили руками.

А вот в Боснии нас даже бесплатно накормили один раз, как нищету)) Зашли в магазин, там типа столовки и был рис с овощами, наконец то хоть что-то было для нас. Мы взяли по порции и на кассу. А они карточку не принимают и евро тоже не берут. На раздаче был видимо владелец этого кафе. Дядечка удивительно похожий на Стаса Михайлова, просто вылитый, а может он и был, подрабатывает. Он нас бесплатно и накормил. Сумма то там была 2 ВАМ всего, это примерно 72 рубля, мелочь, а приятно. В Боснии, кстати, вообще как-то приятнее. Цены ниже, люди проще и приветливее, женщины красивые ;).

Welcome to Balkan.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.